时尚中的“野蛮追赶”

“所有都从肩膀开始,”他说。“但我不惦念叨超大号的问题。”不是士兵的宽肩膀,而是一个自信、富强的女人的直线,Vaccarello 坚持道。只管如此,支持他的作品的夸张还是给这个系列带来了一种绝不让步的奢侈感。最宽的、最短的、最阴暗的、最黑暗的、极度强迫性的极其举动,甚至于 Vaccarello 展示的 18 件男装在咱们回到女装系列的主要事件之前,看起来就像苍白的中场休息。

Vaccarello 天生害羞,不善交际,他描述这场秀的范畴时,差不久也可能用“反常”这个词来形容,他用珍珠般的光辉在巨大的镜面墙上构成了一幅巨大的移动窗帘。“我们必须做一个秀,做一个秀咱们需要灯光,”他喃喃地说。“这不是概念问题。”然而模特们走路的时候总是带着他们的倒影。宣布会的热潮——荧光和黑光——是纯洁情势的精神错乱的升华,但从观众那里很争脸到。Vaccarello 冒这样的危险真是太好了。同样重要的是,这种危险不得到回报。这给他留下了活动的空间。 毕竟,追求完美是种野蛮的追赶。

Anthony Vaccarello 的作品以一种夸张为基础的,这种夸大使得全体系列毫不妥协地铺张起来。而发布会的高潮——荧光跟黑光——是纯粹形式的精神错乱的升华。

看着继任者详细阐述首创人的精力,相当有娱乐性,从 Saint Laurent 留下的大量想法中获得一个轮廓,一个阴影,一种文化倾向。Anthony Vaccarello 提到把 YSL 的缪斯 Betty Catroux 跟 Catherine Deneuve 作为他新作的灵感来源。全新外套在 T 台上引起了人们的共鸣。我想起了“ La Chamade ”,那是 1968 年,Deneuve 穿着她的肩章系列的 Saint Laurent 风衣。半个世纪之后,世界变成了一个更大更小的地方。这是一个壮观的开端。

原标题:Saint Laurent:蛮横的追赶

Saint Laurent 在他的高级时装面料雕刻空气能源学支撑。不这个常见的主张,Vaccarello 仍然可能挑战性地操纵掠影。在精心设计的装饰中也有抗衡的成分,特别是少数洛可可风格的甜点,以金色为棱纹,就像开襟羊毛衫一样随意。